第1章 最精彩的就在家门口，东亚(1)

　　一休大师与盲女的故事，日本

　　一休和尚是日本一位具有传奇色彩的禅宗大师，姑且不论他在禅学上有多高的成就，仅仅是他的出身和经历就足以让他闻名于世。一休的父亲是后小松天皇，母亲来自间接统治日本数百年的藤原家族。这样的出身本来可以名正言顺地继承皇位，不过一休却从未被当成皇亲国戚——他是藤原家族和幕府将军之间斗争的牺牲品。足利义满将军为了让天皇远离藤原家族，把年幼的一休和他的母亲赶出宫门，并把一休送到安国寺出家以绝其后。

　　长大之后的一休进入大德寺学习禅学，传说一天他正在冥想，忽然听到了乌鸦的叫声，从此他便开悟了。此后，一休一边不断地批评宗派中的现行制度，一边频繁出入风月场所，晚年还和盲人歌女森相爱，并照顾她的生活。八十岁高龄的时候，一休奉天皇诏书当上大德寺住持，并于虚岁八十八岁那年圆寂。由于日本和尚在明治维新后才被允许可以结婚，且禅宗临济派戒律较严格，所以一休没有留下子嗣。

　　一休出身皇族，年少时聪慧过人，壮年时流连风月，晚年堕入爱河后竟然还能够担任大德寺住持。他是禅宗的革新派，也是禅宗的反叛者，他才华过人，对文学和艺术都有一定的研究。一休的一生足可以写N篇小说，编N个剧本，拍N部电影了。我在日本参观的三座寺庙都和一休有着密切的关系——大德寺是他的居住地，附近的金阁寺是足利义满生前的官邸，而南禅寺是一休所属禅宗临济派的总部。

　　金阁寺在京都的西北方，乘坐公共汽车可以抵达公园的南门。京都和北京一样，街道笔直，城市布局整齐有序，公共汽车站的站牌上还用大大的繁体字写着站名，所以即便您完全不懂日文也可以在京都顺利地找到自己的目的地。值得一提的是，公园的门票是一张金阁寺的符，这样的设计相当有趣而且方便了访客——您再也不用浪费时间专门去另求一张了。

　　访问金阁寺的人很多，无论走到哪里，总会有一两个人徘徊在你的前后或左右。虽然人与人之间能够保持几米的距离，但我仍然觉得这里是京都各个景点中最“拥挤”的一处。在京都的其他寺院里，往往几分钟也见不到一个人影，由此可见金阁寺是多么的吸引人。能够吸引游客，主要还是因为那些金光闪闪的宣传画。站在水边，美丽的金阁倒映在水中，它的倒影清晰真切，一时间，你可能会分不清到底哪一个才是真正的金阁。

　　金阁三面环水，水上有小岛数座，岛上是精心剪裁过的树木。整座建筑被分为三层，第一层是神社，第二层是寺庙，第三层是简朴的禅宗庙堂。有些人说金阁寺是根据佛经里的极乐世界建成的，象征着足利义满将军的权力神授，也有人把金阁寺看做是浪漫主义的象征。金阁寺是如此之美，以至于被赋予了各种各样的象征意义。可惜的是，这座美丽的金阁在1950年的一场大火中被烧毁，这一事件立刻引发了无数猜测，一位著名作家在小说里虚构了一个非常浪漫的起火原因：纵火者因为爱上了金阁的美丽才放火烧掉了它——既然不能拥有，就让别人也无法得到。

　　金阁寺建于1394年，是足利义满将军退位后的官邸。有趣的是，一休小和尚恰好也生于1394年，而且他的父亲后小松天皇也曾来过这里。京都常见的庭院风格有好几种，不同年代流行不同的风格，有时设计师也会将不同年代的风格混合在一起。金阁寺的庭院多山水和青苔，多湖水，湖中央有小岛，岛上有一米多高的微型佛塔。其构思来源于中国神话，湖水代表大海，岛则象征着蓬莱，这是日本最传统的一种庭院风格。15世纪以前，从皇家庭院到较为富裕的平民庭院都是按照这个模式设计的。

　　除了金阁，庭院内的另一个看点是地上的青苔。金阁寺的庭院以及过道两旁都有专门的一块园地用来种树，树与树之间的间隔很大，因为过密的树丛会使庭院显得拥挤，破坏整体美感。为了填补这个空间，设计者就会在树与树之间的空地上铺满青苔。因为青苔和地面都不平整，所以青苔的颜色也显得深浅不一，这不禁让人想起了珊瑚礁附近深浅不一的海面。阳光照过来时，树影横斜，青苔的颜色会显得更加丰富。青苔是日本庭院的重要元素之一，虽然以青苔为主的庭院不多，但几乎所有庭院都或多或少地用到了青苔，即便是枯山水也不例外。

　　流连在金阁寺的庭院中，我一直在想，小一休是否真的像动画片里演的那样，能够常常在金阁寺见到足利义满将军呢？

　　金阁寺的东北方便是著名的大德寺，也就是一休大师晚年当住持的寺庙。这是一个庞大的寺庙群，内部仅寺庙就有二十四间，院落更是数不胜数，因此这里是欣赏禅宗枯山水的好地方。虽然日本的庭院文化最初是从中国学习来的，但枯山水却是他们自己的创造。禅宗传入日本后深受武士们的喜爱，受其影响，足利幕府酷爱趣味枯淡的北宗画，而枯山水就是以北宗画雄浑苍劲的特征为基础创造出来的。

　　设计者用白砂来表现水，用青石代替岛，以不动的事物来表现动态的事物。虽然青石白砂均不可以移动，但观察者的角度却是可以变动的，庭院内的光影时时刻刻都在变化，白砂上的纹路也可以借助人力发生变化。乍一看枯山水了无生趣，但仔细观察起来，其表现力往往超过了真正的山水。因为白砂和青石是朴素抽象的，能给人很大的想象空间。大约从14世纪起，枯山水便开始成为日本庭院文化的主流。我个人觉得日本人的这个创造是跨越时代的，它有着明显的抽象艺术特征，而且比西方的抽象艺术更加精妙。

　　要想欣赏日本的庭院文化，我建议您最好不要一次看太多间庭院。这就好像品茶或喝酒，虽然都是好茶好酒，但如果你一种来一小口，一次喝七八种，恐怕很难品尝出什么名堂。最好还是一次喝一种，细细地品尝，慢慢地回味，才能了解其中的韵味。如果有时间，可以在清晨或者黄昏去某一间庭院坐坐，体会一下日本庭院文化的精妙之处。坐在走廊的木板上，背靠着未经过抛光的木头柱子，看日出日落，看院内光影变化无常，远处传来悠扬的钟声，这时候那些貌似无趣的枯山水会慢慢在脑海中生动起来，整个人似已与庭院内平静祥和的气氛融为一体。

　　说到喝茶，最佳地点应该是南禅寺，这里的茶室曾经专供天皇使用，后来这里又成为了日本佛教的最高权力中心。如今这里是高档茶室，因为入场费太过昂贵，所以本地人一般不会进去喝茶。我以前因为好奇去过一次，几十平方米的茶室内只有四个人，果然是高消费的地方。如果您喜欢清静，来这里应该是不错的选择。

　　茶道，即烹茶、饮茶的程式和技艺，经过几百年的传承，至今仍保持着“诞生”时的原貌。日本茶和中国茶不一样，它是用绿茶粉（抹茶）冲泡出来的，沏出来的茶水上会漂浮着一层绿色的泡沫，虽然味道很苦，但其中的咖啡因可以让人集中精力，喜欢冥想的禅宗最爱它。

　　茶室内的布置一般都相当朴素，没有过多修饰，只有简单的几张字画，几瓶插花。日本人为何会喜欢插花这种非自然的艺术呢？那是因为他们相信经过人工修葺的自然才是最美的，所以掺杂了很多人工成分的插花、枯山水在日本都相当流行，整容在日本能够风行一时，也许和这种审美观点有一定的关系。

　　南禅寺内也有许多枯山水庭院，不过给我印象最深的却是埋葬龟山天皇的那个庭院。在那里你可以看到许多与别处完全不同的景致，泉水如发丝一样从假山上泼洒下来，高耸的树木遮蔽了太阳，带给你如原始森林一般的感觉。这个庭院大抵上表现出了日本庭院的特点：无中生有、以小见大、变化多端、错落有致。

　　北海道：解脱自我的梦想，日本

　　北海道是日本四大岛屿中最靠北边的一个，这里四季清爽舒适，予人风柔、雪软、心暖的感觉，它能够带人远离城市的喧嚣和拥挤。试想一下，喝一杯新鲜的北海道牛奶，一边在冰天雪地的原始森林中泡热气腾腾的火山温泉，一边享受北海道的蜜瓜冰激凌，最后再品尝一下北海道的美食，这样的生活该是多么惬意啊！除了温泉、雪山、原始森林和美食之外，北海道还因美丽的花朵闻名于世。在北海道的北部，生长着大片大片的鲜花，说是鲜花的海洋也不为过。如果你没有机会去那里，在北海道的路边也能看到许多娇美的花朵。

　　要想到达梦想中的彼岸，总是要付出一些努力的，想去北海道就一定要忍受漫长的车程。如果要深入北海道旷阔的原始森林，或者去北海道最北端的小岛（那是许多日本年轻人的梦想），则需要更长的时间和更大的精力。本来我已经决定去最北边的小岛，但最终还是放弃了这个计划，这个行程的象征意义远大于它的实际意义。如果你恰好去过北海道最北端的小岛，那么大可以告诉别人，你已经去过日本的最北端了。

　　当我背着背包走下火车，第一次踏上北海道那片神奇的土地时，心情真是异常的high，大概是凉爽而新鲜的空气使我精神振奋吧！我在函馆的一家青年旅店住了下来，这家店是一位慈祥的日本老妈妈在经营。除了干净整洁以外，这家旅店最大的特色就是能让你感受到一种来自亲人的温暖。这也许就是人们常说的宾至如归吧！